Otthonkommando: hajópadlós parasztházak és betonpadló tervezése közösségi tapasztalatokkal
Amióta beköltöztünk azóta folyamatosan kapom a kérdéseket a hajópadlónkkal kapcsolatosan. A hajópadlót mi magunk rajtuk le, egyszerűen nem találtam rá embert az idő pedig már sürgetett minket. A klasszikus párnafás lerakás egyik oka, hogy nincs beton alattuk, eredetileg sem volt a vályogházban és nem is akartam. A rétegrend úgy alakult, hogy: föld, drénlemez, kb 15 cm kavics döngölve, homok, 5 cm párnafa, közte 5 cm lépésálló! kőzetgyapot hőszigetelés és maga a hajópadló. A párnafákat kb 50 cm-ként tettük, amekkora a kőzetgyapot tábla volt, a közlekedő részeken sűrűbben. A hajópadlónk kb 22 cm széles deszkákból áll, csap-hornyos, a két hosszanti széle fózolt és egy kicsit kefélt a felülete. Ezt egyedileg gyártattuk le Nagyvázsonyban, a Famest Kft-nél. Az olaj színét egyedileg kevertettük, mert egyszerűen nem találtam pont olyat, amit elképzeltem. Otthonkommandó néven fut a szín, tőlük lehet rendelni. A színnél fontos még a felkenés módja! amikor megérkezett az olaj, csináltam egy próbát vastagabban, ecsettel kenve és totál más, sötét színe lett, meg is ijedtem, aztán készítettem egy másik próbafestést, vékonyan, ronggyal kenve és az tökéletes lett. A ronggyal hosszú távon, ahogy telítődik, nehéz dolgozni, ami nekem végül bevált, hogy mosogatószivaccsal (nem a dörzsis felével) kentem az olajat és egy ronggyal át is töröltem rögtön. Kesztyű használata kötelező! A második, színtelen réteg olajat már bátran és vastagabban, ecsettel kentem, be is szívta mindet a fa. A felesleges olajat mindig vissza kell törölni, különben ragacsos felület lesz belőle. Az olajat nagyon alaposan fel kell keverni használat előtt, a legjobb a fúróba tehető keverőszár, mert a nehezebb részecskék leülnek az aljára, egy sűrű folyós trutyi, mint a karamella. Na ezt teljesen homogénre kell keverni. Az olajozáshoz kiszedtem egy külön kisebb edénybe olajat, ebbe is tettem egy keverőt, időnként menet közben megkevertem, elég hamar le tud ülni ismét az aljára. Az olajozás pontos menete: 100 m2-en a saját két kis kezemmel csináltam ezt végig, szóval pontosan tudom mekkora meló, de megéri! A legegyszerűbb az egészet kicsit átcsiszolni, nem kell erősen, csak hogy a látható cipőnyomok, koszok, ceruzás jelölések lejöjjenek. 24 óra száradás. Ezt követi ismét egy nagyon alapos porszívózás. Majd egy nedves ronggyal áttörlés. Jöhet a második réteg, esetünkben a színtelen olaj. Ezt szintén fel kell keverni, menet közben is. Ezzel már nem spóroltam, ecsettel, vastagabban kentem. Ismét 24 óra száradás. Összesen 11x kell végigmenni a felületen, ami az esetemben 1100 m2 volt. Hogy se a térdem, se a derekam ne purcanjon ki, Férj gyártott nekem néhány deszkából és egy irodaszék görgőiből egy célszerszámot, erre ráültem, nem kellett hajolgatni, felállni, csak a lábammal hajtottam magam olajozás közben, iszonyú nagy segítség volt. A tanfolyami hallgatóimnak fenntartott zárt csoportban állandóan téma a padlófűtés/konyha/kutya-macska és meleg burkolat kombók. alapvetően semmi probléma nincs a padlóval, az átmeneti időszakban, mint most és tavasszal, amikor a fűtés beindul/leáll akkor kicsit ropog pattog (nem recseg), ahogy járunk rajta, de nagyon minimálisan és ez természetes. tavaly télen kicsit csónakosodott, de csak egy helyen, azóta az is visszaállt, nem tudom most is fog-e, majd figyelem. Van egy rész, ahol egész nap ülök, ott már lekopott az olaj, ez leginkább azért van, mert nagyon vékonyan Kentem anno. Konyha: semmi probléma nincsen vele! főzök és nem túl tisztán. De a padló ugyanúgy tisztán tartható, felmosható (megfelelő szerrel). Amit mindenkinek mérlegelni kell, hogy a fenyő puhafa és ez a tulajdonságaiban is megmutatkozik, sokkal kevésbé ellenálló, mint a keményfa svédpadlók, parketták. Aki ezzel együtt tud élni, annak hajrá. A karcolások, benyomódások, sérülésen nem feltétlen szúrnak szemet. Ha megfelelően rusztikus a padlónk, vannak benne göcsörtök, kefélt a felülete és megfelelően van színezve, akkor egyáltalán nem feltűnő. Egyszóval, ha fenyőt szeretnénk, akkor nem érdemes hibátlan, válogatott fát venni, ami simára van csiszolva, mert ezen minden meg fog látszani, pláne ha nem is színezzük. Fenyőre a lakkozást három okból sem ajánlom, egyrészt az olaj/viasz sokkal szebb és természetesebb felületet ad, nekem a lakkozott padlók mindig kicsit műnek hatnak. Másrészt mivel puhafa, ha valahol megsérül, ott a lakk is megtörik, ergo az a védőréteg, amit a lakk képez a felületen megszakad. Harmadrészt a fenyő mozog, a lakk pedig egy merev réteg a felületén, nem tudja követni a fa mozgását, így el fog repedni és töredezni. Aki patikatisztaságú otthonra vágyik, az is tehet nyugodtan konyhába meleg burkolatot, de mérlegelni kell, hogy megfelelő-e neki a fózolt, attól függetlenül, hogy fenyő hajópadlóról, vagy keményfa svédpadlóval van szó. Fontos, hogy padlófűtésre nem rakható! Teljesen mindegy, hogy van egy szép kanapénk, ha rossz a szoba elrendezése, vagy lehet szép burkolatunk a WC-ben, azonnal tönkre vágja a műanyag felmosóvödör a sarokban. Minden megtanítok a LAKBERENDEZÉS ALAPJAI online tanfolyamon, ami ehhez szükséges. A tananyagok állandó jelleggel, mindenféle korlátozás nélkül, bárhonnan, bármikor elérhetőek az online felületen.
Betonpadló tervezés a vályogházban
Eleinte sehova nem akartam betont a házba, féltem, hogy ha alulról lezárjuk, akkor a nedvesség utat talál magának a falban, bár a háznak az égvilágon semmi baja nem volt ilyen téren. A rétegrend: mivel itt a habarcsba ágyazott cementlap alatt csak a sima föld volt, első körben ki kellett ásni egy csomó földet, úgy 30 cm-nyit, hogy legyen hely az új rétegrendnek. A földre 15 cm kavics került, alaposan ledöngölve (ide, a föld-kavics vonalához jön a csatorna), majd erre jött 5 cm vasalt szerelőbeton, ami kapott egy réteg bitumenes vízszigetelést. Ezt már jó rég leraktuk, ha bármi probléma adódott volna, azt már láttuk volna. A falak másfél méteres kőalapon állnak és az alap-fal között mindenhol van régi bitumenes vízszigetelés. A lényeg az, hogy a falak alatti vízszintes vízszigetelést össze kellett kötni a padlóéval, így lesz a ház alulról teljesen vízszigetelve. A betonra jöttek a gépészeti csövek: villany, víz, fűtés. A padlófűtés kialakításának más a módja! Ide simán a radiátorokhoz oda-vissza futó csövek kerülnek. Ezek közé és rá jön a lépésálló hőszigetelés, amit érdemes két rétegben letenni. ennek mérete változó, 5-10 cm között van általában. Nálunk 6 cm-nek volt hely, így első rétegben egy 4 cm-eset tettünk le. Itt a lyukakat perlites betonnal vagy mivel (ez is hőszigetel, de gyengébb, mint az EPS) egyengette ki a kőműves, hogy a következő réteg viszonylag sima felületre jöjjön. A második, 2 cm-es rétegnél már nem kellett annyit vagdosni, mint az elsőnél, csak pár helyen, ahol a csövek egymás felett futottak. A két réteget elcsúsztatva kell egymásra tenni, így a táblák közötti rések fedésben vannak és nem keletkezik hőhíd. A hőszigetelésre jöhet a fólia, technológiai fóliának hívják, de gyakorlatilag a festésnél használt sima lépésálló takarófóliáról van szó. Itt volt egy vitám a kőművesünkkel, nem akarom megkérdőjelezni a szakértelmét, öreg szaki, sok tapasztalattal, én meg egy zöldfülű aki még sose építkezett, de azért vannak neki sufnituning megoldásai, sok mindenre mondtam nemet eddig is. Szóval ő állította, hogy nem kell a fólia, ha lefolyik a beton a hőszigetelés közé, akkor jobban megköt egybe. Ez az egész amúgy olyan, hogy az ember olvas mindenfélét, mondanak neki mindenféle, még a hozzáértők is mást és mondanak, aztán ne rontsd el… Kell hozzá egy nagy adag józan paraszti ész meg némi fizikai ismeret, bár bevallom ez utóbbi nekem nem sok van. Hát itt tartunk most, fólia leterítve, rá a betonháló és épp a dilatációs szalagot teszik a fal mellé. Néhány szó dilatációról: A beton térfogata hő hatására változik, tágul és összehúzódik és innentől marha logikus, hogy ehhez hely kell. Ha nincs mozgási tere, repedni fog. Kültéren illetve nagyobb felületű beton esetén érdemes 1 cm-es dilatációs hézagot hagyni, beltéren, ahol kisebb a hőingadozás elegendő fél centi is. A falakmentén ú.n. dilatációs szalagot kell rakni, ez amolyan polifoamszerű anyag, ami rugalmasságából eredően kitölti a hézagot, és enged némi mozgásteret is a betonnak. Úgy tegyük fel, hogy egy picit belógjon a hőszigetelés szintje alá, a teteje pedig érjen a beton fölé. Alap hiba szokott lenni, ha burkolat is kerül a betonra, hogy a szalagot levágják a betonnál, pedig ennek a burkolat vonaláig fel kell érni. Ezen kívül minden ajtónál kell egy dilatációs rést hagyni, a lényeg, hogy a beton négyzetes táblákra legyen felosztva, ne nagyon legyenek benne szögek. Itt arra érdemes figyelni, hogy ez a rés az ajtó lapja alá kerüljön, hogy eltakarja. Ez inkább esztétikai szempont. Még egy alap hiba, hogy ha burkolunk, ennek a dilatációja nem ugyanoda esik, ahol alatta a betoné van. Ez is repedést eredményezhet. A dilatációs résekhez lehet kapni ezerféle profilt, de kitölthetjük valami rugalmas, szilikonszerű anyaggal is, én valószínűleg emellett fogok dönteni. A résnek akkor van értelme, ha a beton teljes keresztmetszetén végigmegy, magyarul mintha két teljesen különálló betontábla lenne. Ugyanígy a vas betonháló se érjen össze ezeken a részeken. Mintha a betontáblák különálló kis legókockák lennének. Gyakori hiba, hogy megcsinálják a rést, aztán ráhúznak még egy réteget, ami annak rendje és módja szerint el is fog repedni. Ezt a hornyot utólag is bele szokták vágni, erről majd a kivitelezés résznél tudósítok, hogy fogjuk csinálni, mert ma ezen brainsrotmingoltunk. Néhány szó a beton kötéséről, száradásáról: több fogalom van, ami eléggé összekeveredik. A beton kb fél-egy nap alatt megköt, azaz folyékony halmazállapotúból szilárddá válik. Ez a cement fajtájától függ. Ilyenkor már nem hagy nyomot, ha rálépünk. Ha már szilárd, onnantól beszélünk szilárdulásról, ez az a bizonyos 28 nap, amit sok helyen olvashatunk és sokszor tévesen írják, hogy 28 napig köt. Amúgy a 2-3 napos beton már eléri a 80-90%-os szilárdságot aztán még hónapokig, évekig szilárdul, de a 28 napnál tekintik véglegesnek. Aztán ott van a száradás, mert ez meg egy harmadik dolog. Ez is kérdés volt, hiszen ha ez lesz a végső burkolat, akkor azt impregnálni kell, hogy megszűnjön a porózussága és ellenálljon a szennyeződéseknek, könnyen lehessen takarítani. Erre több helyen is azt a választ kaptam, hogy centinként egy hetet kell erre számolni. Nagy kérdés volt nekem és sehol nem találtam egyértelmű leírást, hogy létrával, állvánnyal mikor lehet rámenni, hisz az ember folytatná a munkálatokat. A beton minősége és kivitelezése: ez különösen kritikus, ha a betont szeretnénk burkolatnak hagyni. Lehet választani kész beton és házilag készített között. Erről most nem írok, sok cikk van előnyökről és hátrányokról, guglizzatok rá. A körbekérdezősködésem kapcsán arra jutottam, hogy nem ezen múlik a dolog, persze a kész beton minősége egyenletesebb, de semmi nem garantálja, hogy a kivitelező cég minőségi munkát végez, több rossz tapasztalatot hallottam és házi kivitelezésre is volt pozitív példa. A beton alapból 3 elemből áll: cement, kavics/sóder és víz. A sódernél arra kell figyelni, hogy osztályozott kavics legyen, azaz meg van határozva hogy max mekkora kavicsok lehetnek benne: van 0-4, 0-8, 0-16, stb. A 0-4-esben max 4 mm-es szemcsék vannak és így tovább. Cement színekben is van különbség, én a sötétebb fajtát kértem, mert sötétebb betont szeretnék. Aztán vannak a C20/25 és hasonló számok, amik a beton minőségét jelentik, minél magasabb a szám, annál több benne a cement és annál keményebb lesz. Még mindig nem értünk a végére, miután készen van a beton nagyon fontos, hogy nedvesen tartsuk! Locsolni kell (nem elárasztani) különben a cementszemcsék kristályosodásához nem jut elég víz, és nem kötnek egymáshoz, a beton szilárdsága pedig rossz lesz. Arról megint összevissza írtak, hogy hány napig kell nedvesen tartani, de úgy értelmeztem, hogy minél tovább, annál keményebb lesz. 3 naptól 3 hétig mondtak mindent, bár nagyon sok függ a körülményektől, pl mennyire van meleg. Szintén ez befolyásolja, hogy napi hányszor kell nedvesíteni, nagy melegben nyilván gyorsabban kiszárad. Vannak trükkök a nedvesen tartásra, például le lehet rá teríteni fóliát, lefogja a párát. Ezzel szerintem annyi a macera, hogy fel kell szedni és vissza tenni ha újra vizezünk, bár így nyilván ritkábban kell. A másik módszer, hogy rongyokat terítünk le és azt tartjuk nedvesen. Gondolom jó lehet régi ágynemű, törölköző is, de nagy felület esetén lehet, hogy a szomszédtól is kell kölcsön kérnünk. Juta és terfil is jó, ez utóbbbi olyan, mint a geotextil. Fontos a végén megemlítenem, hogy szerintem olyan beton nem létezik, ami előbb-utóbb nem reped meg valahol, szóval ha valakit ez zavar, akkor más módot keressen a kivitelezésre. Teljesen mindegy, hogy van egy szép kanapénk, ha rossz a szoba elrendezése, vagy lehet szép burkolatunk a WC-ben, azonnal tönkre vágja a műanyag felmosóvödör a sarokban. Minden megtanítok a LAKBERENDEZÉS ALAPJAI online tanfolyamon, ami ehhez szükséges. A tananyagok állandó jelleggel, mindenféle korlátozás nélkül, bárhonnan, bármikor elérhetőek az online felületen.
Közvetlen összefüggés a stílus és a funkció között
Az adott parasztház stílusát és a felhasználási területeket figyelembe véve a rusztikus felületek és a melegfa hangulat összhangja fontos. A betonpadló és a hajópadló közötti döntés során szem előtt kell tartani, hogy a padlók hogyan viselik a terhelést, nedvességet és a mindennapi használatot. A történethez kapcsolódóan a vályogház és a modern anyagok együttes alkalmazása lehetővé teszi, hogy a funkcionalitás és az esztétika is jól összeérjen. A padlók kapcsán felmerülő kérdésekre a lakberendezési tanfolyamok és a tervezési megfontolások adnak gyakorlati útmutatást. A rusztikus fapadló továbbra is vonzó megoldás marad, ha a karbantartást és a fát érő igényeket figyelembe vesszük. A stílus idegennek tűnhet, de a jól megválasztott felületkezelés és a praktikus megoldások révén harmonikus belső teret lehet kialakítani.
Gyakorlati útmutató: gyakran felmerülő kérdések a hajópadlóról és betonpadlóról
- Hogyan válasszunk faanyagot a rusztikus padlóhoz? A lucfenyőtől a vörösfenyőig terjed a skála; a csomósabb fa adja meg a kívánt hangulatot, a vörösfenyő pedig tartósabb és jó választás a terhelésnek kitett felületekre.
- Milyen felületkezelés a legmegfelelőbb? Az olaj/viasz felület a fa mozgását jobban követi, míg a lakkozás merev réteget ad, és repedésekhez vezethet. A lakkozás helyett az olajozás a hagyományos megoldás.
- Hogyan készítsd elő a betonpadlót? A föld, kavics és vasalt beton kombináció vihető végig a területen, a dilatációs hézagok és a fólia figyelembevételével.
- Mellőzhető-e a fólia? A fólia használata segíthet a nedvesség és a hőhidak elleni védelemben, bár egyes szakemberek szerint önmagában is elég lehet a hőszigetelés és a kötés összekötése.
- Mennyi ideig szárad a beton? A szilárdulás a 28 napnál véglegesebbnek tekinthető, de a nedvesítés és a környezet befolyásolja a végső keménységet és a felület állapotát.
- Mi legyen a dilatációkkal? A négyzetes táblák között hagyjunk hézagokat, és használjunk dilatációs szalagot vagy rugalmas anyagot a mozgástér biztosítására.
- Megéri a betonburkolat a vályogházban? A megfelelő szigeteléssel és vízszigeteléssel a beton lehet tartós megoldás, de figyelni kell a nedvességkezelésre és a karbantartási igényekre.
tags: #otthonkommando #betonpadlo #paraszthaz